Балыкчи – Чолпон-Ата – Каракол. Почти любой бишкекчанин знает эту трассу наизусть, сколько раз езжено по ней – не пересчитать. Каждое лето иссык-кульский прибой зовет утомленных трудящихся, которые ненадолго превращаются в отдыхающих. И бодрящая, буйная, прохладная вода смывает накопившуюся за год усталость.
Между тем, видим мы в своей иссык-кульской отраде в основном бесконечные пансионаты, гостевые дома, сарайчики и дворцы. А это только одна сторона медали. Сегодня хотелось бы рассказать о путешествии в три города на побережье, которые живут своей особенной, загадочной жизнью. Этот рассказ – для наших соотечественников, не для туристов из-за границы. Здесь ничего не будет о ценах, инфраструктуре и туристическом потенциале. Здесь будет капелька того, о чем вы, возможно, вообще никогда не слышали, мотаясь на Иссык-Куль каждое лето.
Город ветров и шоферов
Считается, что отдыхают в Балыкчи те, у кого финансы поют романсы и кому более высокий сервис и «крутые» места не по карману. Ума ни приложу, почему. Ведь колорит этого крохотного курортного городка очень ярок, и гостиницы средней руки тут есть. Пляжи своеобразные, да. Но мне, например, пляж, расположенный возле заброшенных барж, очень нравится. В нем есть какая-то своя мистическая привлекательность. Да и городской пляж, при всех минусах, почище будет, чем другие городские пляжи на Иссык-Куле. Колкий, просоленный городок, рыбное место, особая чистота его запоминается и встраивается во все иссык-кульские воспоминания… Балыкчи – моя любимая точка на иссык-кульской карте, я не очень объективна, когда рассказываю об этом городе. Но эти белые домики под голубыми крышами, соленый ветер (почти всегда), мирные, возвращающие в юность ландшафты меня никогда не утомляют. Кстати, местные жители тут самые дружелюбные на побережье, хотя и очень эмоциональные.
Городок, открывающий западные ворота Иссык-Кульской котловины, начинает свою летопись в начале прошлого века. Здесь располагался большой рыбацкий поселок, ставший со временем городом. Но это не начало, а продолжение истории про мой любимый городок.
Историки рассказывают: «Самые первые люди появились в этих местах около четырех тысяч лет назад – по крайней мере, именно об этом свидетельствуют многочисленные археологические источники, обнаруженные в окрестностях города Балыкчи. Древние люди жили здесь, охотились в горах, занимались собирательством. Многочисленные сцены жизни древнейших обитателей северо-запада Иссык-Куля изображены на скальных стенах в многочисленных ущельях совсем недалеко от побережья озера. Более поздние свидетельства активной жизнедеятельности человека в этих местах относятся к периоду расцвета Великого Шелкового пути – конец первого и начало второго тысячелетий нашей эры. В те времена на месте современного Балыкчи вырос большой транспортный узел, соединяющий Китай с Чуйской долиной. В паре десятков километров от Балыкчи археологи обнаружили остатки большого и богатого поселения, которое относится к тому времени. Каменные дома сложной постройки, прямые улицы, огромные сады и торговые площади свидетельствуют о том, что город был очень развитым и богатым. Здесь был даже вполне современный водопровод, трубы для которого изготавливались неподалеку от границ города. Там был обнаружен большой своеобразный завод, на котором из местной глины делали прочные трубы, а также различные виды кирпича».
Про балыкчинский ветер фольклорных историй не счесть, их регулярно рассказывают дорогим гостям. Есть и еще одна легенда про этот город, которая известна не так чтобы широко, но привлекает среди туристов любителей острых ощущений. Сага рассказывает про гигантского белого змея. Он, похожий на дракона и плезиозавра одновременно, показывается из воды только тут, прям рядышком с городским пляжем, и только избранному джигиту (любой народности, у змея нет этнических комплексов), чтобы тот знал, что есть у него от этого момента ровно два пути – в абсолютное зло или абсолютное добро. А женщинам он дарит вечную молодость, но надо лишь каждый год в заветном месте рассказать змею новую историю о разбитом сердце. Можно и о своем собственном, главное, чтобы истории не повторялись. Местечко, указанное старожилами, прячется в старом, пришедшем в упадок детском парке близ «нового» городского пляжа. Там, где сломанные качели-лодочки. Мимо будете проезжать – загляните. Само местечко и без змея вернет в детство и вызовет тихие, грустные слезы, которые, как известно, омывают душу получше волшебных эликсиров.
Но вернемся к исторической справке: «Современная история Балыкчи началась в конце девятнадцатого века, после вхождения Киргизии в состав Российской империи. Тогда была проложена дорога, соединявшая большой город Пишпек в Чуйской долине с Пржевальском – административным центром Иссык-Кульской долины тех времен. Город был построен на восточном берегу озера, далеко от Боомского ущелья, поэтому возникла необходимость в своеобразном перевалочном пункте. На выходе из ущелья появился небольшой пост – юрта и две землянки. Здесь постоянно находился инспектор, а в землянках могли переночевать и набраться сил путники, направляющиеся в Пржевальск или обратно – через Боом к Пишпеку. В самом конце девятнадцатого века в этих местах оказался отставной офицер российской армии по фамилии Бачин. Он был заядлым рыбаком и не мог не оценить широких возможностей этих мест – вода озера просто кишела разными видами рыб. Бачин стал зарабатывать на жизнь рыбным промыслом, и очень скоро маленький транспортный пост превратился в обширный рыбацкий поселок, который сначала назывался по имени своего основателя – Бачино, а потом получил характерное название Рыбачье».
При Союзе город стал промышленным и транспортным центром региона. В буйные девяностые пришел в упадок. Но потихоньку восстанавливается. Здесь перерабатывают сельхозпродукцию, есть рыбное хозяйство, добывают и обрабатывают камень. Через Балыкчи проходит торговый маршрут, по которому проходят «караваны» груженых фур из Китая. История повторяется.
Колыбель утренней звезды
Центр курортной жизни на побережье – Чолпон-Ата – самый посещаемый город в стране. Да, не Бишкек. Я не оговорилась.
Лирическое название, которое в переводе надо понимать как «Отец утренней звезды», обязывает. История этого поселения начинается в I тысячелетии до н.э. Местечко удобно расположено, поэтому древних руин караван-сараев поблизости не счесть. Сохранились они не так чтобы отлично, туристов туда не водят. Но все можно восстановить, восстановили ведь комплекс Регистан в узбекском Самарканде, он нынче – звезда туристических маршрутов. Несколько миллионов долларов – и мы бы похвастались более древним местом паломничества туристов.
Но пока Чолпон-Ата – это рынки, банковские филиалы, пансионаты и гостевые дома, пара новых грандиозных комплексов. С 2007 года существует уникальный культурный центр «Рух Ордо», на территории которого построены 5 святых обителей мировых религий: исламской, православной, католической, иудейской и буддистской. Внушительный ипподром, выстроенный ко Всемирным играм кочевников тоже здесь. Музеи в Чолпон-Ате тоже есть, как это ни странно. Например, Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник. «Коллекция музея посвящена истории местности от древности до начала XX века, многие экспонаты представляют собой наследие древних кочевников. Кроме того, в музее находятся экспонаты, поднятые со дна Иссык-Куля. Многие из них весьма необычны, как, например, древний каменный стол для жертвоприношений, массивные ножки которого представляют собой фигуры женщин», - гласят энциклопедии. Вот интересно, многие ли бишкекчане отвлеклись от летней сиесты и посмотрели на древности?
Конный завод, где в свое время была выведена новая порода кыргызских лошадей, ставших символом нашей страны, тоже находится тут. Он был организован кавалеристом-буденновцем Леонидом Раппопортом. Да, тем самым, в честь которого была названа вырубленная недавно тополиная аллея, родившая непримиримые споры в СМИ и социальных сетях.
А известно ли вам, что близ Чолпон-Аты находится целая «плантация» древних петроглифов, чей возраст насчитывает тысячелетия? Рисунки выбиты на 42 камнях, поэтому это место иногда называют «Каменным садом». Каждая надпись уникальна и представляет собой рисунок животного или сцены охоты, древнего празднества или войны. Бывали-видели? Нет? То-то же.
Деревянная обитель на фоне гор
Самый интересный для туристов город на побережье – Каракол. Тут и морской курорт, и горнолыжная база, лучшая в регионе по оценке специалистов. А еще тут есть действующие вековые деревянные храмы: церковь Святой Троицы православных христиан и дунганская мечеть, аналогов которым нет в регионе.
«История сохранила нам точную дату, мотивы и обстоятельства возникновения города Каракола, - сообщают историки. – В 1865 году царское правительство спешно строит на Кашгарской границе ряд укреплений. Одно из них – Ак-Су – становится впоследствии центром Каракульского уезда. Ак-Су располагалось в стороне от торговых путей и сезонных перекочевок животноводов, поэтому было решено перенести уездный центр в более удобное место. После тщательной рекогносцировки и опроса местных жителей новый город решено было заложить на старой торговой караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию, неподалеку от развалин старой ковандской крепости в низовьях реки Каракол. 1 июля 1869 года строительство началось. Это и есть дата рождения города.
20 октября 1888 года на пути в свое пятое путешествие в Центральную Азию в городе умирает знаменитый Пржевальский. За день до смерти, придя в сознание, он сказал: «Прошу об одном: не забудьте, похороните меня непременно на берегу…». Желание покойного было исполнено. Место для могилы выбрали на сухом высоком берегу Каракольского залива, откуда открывается чарующий вид на город, озеро и окружающие его горные исполины. На могиле поставили простой деревянный крест с указанной покойным надписью».
11 марта 1889 года Каракол становится Пржевальском. А старое название ему вернули в 1992-ом, на заре независимости.
Впервые я попала в Пржевальск в 1987 году. Детские воспоминания о потрясающих видах в близлежащем заповеднике, фантастических пляжах, таинственном, неотмирном православном храме, выстроенном из дерева, не отпускают до сих пор. Закрываю глаза – и вижу ряд карагачей, небольшое сизое болотце прямо на берегу озера, в нем целая стая каких-то птиц на длинных ногах, а прямо за ним заросли облепихи. Они скрывают золотой песок и красные камни, которые бегут к бирюзовой воде. Вглубь озера от берега уходит узкая, стремительная, ровная, как стрела, каменная коса, метров на сто. Все камешки на поверхности разного цвета. Слева – горы. Четкий, величественный силуэт напоминает, кто тут хозяин. И небо на закате розовое с голубым. Уходящее солнце отражается в воде, она прозрачна, как далеко не гляди. Я будто опять стою на краю болотца, в облепиховом проеме, и смотрю на фантастический, нереальный, инопланетный этот пейзаж. В конце этого лета поехала второй раз – так уж сложилось, больше не довелось. Город строится, меняется! Делает заявку на процветание, а почему нет? Я искала то место, из детства. Не нашла. Может, его уже и нет. Человек тут много чего разрушил. А может, еще найду, какие мои годы.
Подготовила Светлана Бегунова
Фото WWW